Los zapatos II
modelos clásicos/formales

Varios son los modelos de zapatos que un caballero debe tener en su vestidor. Pudiendo estos estar confeccionados en varios colores y texturas, nos da margen más que suficiente para jugar con un abanico notable de posibilidades.

Debemos empezar por familiarizarnos con los nombres de los modelos y después con los nombres de algunas de sus características.

Ya lo dice la frase: un hombre se viste por los pies. Y por ahí, es por donde deberíamos empezar a crear nuestro guardarropa, pués los  zapatos de un caballero pueden decirnos mucho sobre él: su nivel económico, su posición social, su saber estar, si se trata de una persona sobria o todo lo contrario y sus gustos.

Conviene hacer una aclaración antes de continuar. A la hora de elegir un buen par de zapatos debemos ir a marcas de referencia. Con ello me refiero a  que tengan tradición en la construcción de zapatos. No caer en la tentación de comprar zapatos de marcas conocidas de moda, totalmente desconocedoras y ajenas a su proceso de fabricación y que en el mejor de los casos subcontratarán a otra empresa y le impondrán al precio final un generoso sobrecoste por su imagen de marca.

Si vamos a hablar de imprescindibles, debemos fijar un número de cinco pares como el adecuado para cubrir todas nuestras necesidades de tipo formal. Partamos siempre de la base de que un par de zapatos no debe ser nunca usado dos días de manera consecutiva, para su correcta conservación. Al menos deberían descansar un día antes de volver a ser utilizados. Lo que haría que dos fuese la cantidad mínima de pares admisible en nuestro armario. Si no observamos este consejo y tenemos un único par, la vida útil del mismo se verá drásticamente reducida.

A la hora de hacer un presupuesto, primero deberíamos elegir el calzado correcto y después repartir el presupuesto restante entre el traje, camisa y complementos.

Si vamos a hablar de los fundamentales entre los zapatos de carácter formal, debemos centrarnos en tres modelos: Oxford, Derby y Monkstrap.

Oxford.- Si un caballero sólo pudiese tener un par de zapatos, estos deberían ser estos clásicos zapatos de cordón ingleses en color negro.

Se trata del más clásico de los tres modelos que vamos a tratar en éste articulo. Siendo también los más elegantes gracias a la forma de su construcción, ya que  se caracterizan porque las orejas están cosidas a la pala por debajo de esta (Costura prusiana). Dicho de otra forma: las dos partes laterales que se unen con los cordones están cosidas a la parte anterior del zapato por debajo de esta dando lugar a un diseño muy limpio, donde apenas se aprecia la lengüeta.

Si bien este mismo diseño más cerrado, lo hace algo menos confortable que el Derby pero también más robusto. Algo que se entenderá mejor cuando expliquemos las características de éste.
En Europa suelen tener cinco orificios para cordones, aunque en América es habitual que tengan 6.

Tipos

Existen cuatro tipos de Oxford atendiendo a la presencia o no de picado y a su abundancia.

Lisos: sin ninguna ornamentación.

Legate o Quarter Brogue: con picado en las costuras.

Semi-brogue: con picado tanto en las costuras como en la puntera del zapato.

Full-brogue: presentan picados con dibujos en la punta y en las alas.

Cuándo utilizarlo.- En su versión lisa es ideal tanto para vestir de traje  como con chaqué, esmoquin o Frac.
Cuánto mayor sea la presencia de picado menos formalidad tendrá y será más adecuado para las ocasiones menos formales, llegando al uso para sport. En el extremo más informal estaría el caso del full-brogue.

Los  dos últimos tipos (semi-brogue y Full-Brogue) son más adecuados para su uso con trajes de Tweed hasta príncipe de Gales y otras texturas rústicas como pueden ser la pana o la franela.

Pero no solo la decoración determina el uso, también lo hace el material.  Así el uso del ante en los Oxford les quita formalidad, pudiendo usarse con traje o bien con unos vaqueros o chinos.

Los colores más habituales son el negro, los marrones y el color vino. En conjuntos formales a partir de las seis de la tarde solo es admisible el negro. Pero si se trata de una vestimenta casual, la posibilidad de elección del color se amplía considerablemente.

Derby.- Según la mayoría de las fuentes consultadas fueron creados a petición del general prusiano von Blücher, que no estaba satisfecho con la comodidad del calzado que usaban él y sus tropas. Es por su apellido como son conocidos en América, mientras en gran Bretaña se les denomina Derby.

Es un zapato que se caracteriza porque tienen sus orejas cosidas sobre la pala  y abiertas(Costura inglesa). Es decir: las partes laterales van cosidas por fuera de la parte delantera, que se prolonga en forma de lengüeta por debajo de éstas. Esto le confiere una especial comodidad y lo hace muy indicado para la gente de pies anchos.

Tipos

Al igual que en el caso anterior existen varios tipos de derby atendiendo a la presencia o no de picado y a su abundancia.

Derby liso o Plantip Blucher: sin ninguna ornamentación.

Derby Legate o toecap Blucher(Quarter Brogue): picado en las costuras.

Derby semy brogue o Toecap Blucher Semi-Brogue: con picado tanto en las costuras como en la puntera del zapato.

Derby Full-Brogue: presentan picados con dibujos en la puntera y alas que tienen el borde aserrado y en las costuras.

Long Wing Blucher: presentan picados con dibujos en la punta y en las alas que se continúan hasta el talón.

Cuándo utilizarlo.- En su versión lisa es ideal tanto vestir de traje. Cuánto mayor sea la presencia de picado menos formalidad tendrá y será más adecuado para las ocasiones menos formales, conforme mas próximo está al full-brogue.

Al igual que en el Oxford, la presencia de picado irá haciendo descender su formalidad según crece la presencia de adornos. Los modelos más decorados serán apropiados para un entorno rural. Combinando muy buen con pantalones de pana, chaquetas de Tweed u otras texturas de tipo rústico.

Habitualmente se realizan en los mismos colores que el Oxford. El negro, los marrones y el color vino.

Monkstrap.- Su denominación procede de sus hebillas y del parecido con el calzado que usaban los  monjes. En este caso los dos lados del zapato se unen entre sí mediante una o dos hebillas. Resultando más elegante el modelo de dos hebillas. Se trata de un modelo formal pero por debajo del Oxford.

Una de sus ventajas es la comodidad, similar al Derby y por encima del Oxford. Y la certeza de que no se nos van a desatar en ningún momento.
Son muy aconsejables para aquellos que tengan pies anchos o empeine pronunciado. También para aquellos que no gusten de pasar desapercibidos. Pués los Oxford y los Derby pueden pasar inadvertidos, pero un Monkstrap siempre llama la atención por diferente.

De todos modos es entre los modelos formales el que levanta más controversias a la hora de combinarlo y algunos caballeros jamás lo usarían

Tipos

Una hebilla

Doble hebilla

Cuándo utilizarlo.- aunque se trata de un zapato formal, no lo es tanto cómo un Oxford, no siendo correcto su uso con Chaqué. Asimismo su uso con traje debe tener en cuenta que: el ancho de la pernera del pantalón no debe ser demasiado generoso, como si pasa en  los ingleses, ya que se corre el riesgo de engancharlas con las hebillas. Se debe optar por un corte más ajustado de pantalón que no arruine su caída al apoyarse sobre las hebillas.
Puede usarse sobre todo en sus colores menos solemnes para combinar de modo sport incluso con unos vaqueros.

Conclusiones

A modo de breve resumen se podria decir que para el uso mas formal, usaremos los Oxford de color negro, siendo lo adecuado para las ocasiones en que usemos frac esmoquin o chaqué. Siendo igualmente válidos para su combinacion con traje, cuando podemos usarlos en tonos marrones o vino antes de las seis de la tarde, o bien con vestimenta casual, en cuyo caso no rige esa norma.

La siguiente opción a tener en cuenta es la del Derby (Blucher) que es perfectamntee combinable con traje y sigue las mismas normas en el uso del color que el anterior. Tiene una apariencia mas voluminosa y por tanto menos elegante que el Oxford, pero aporta una comodidad extra que es de tener en cuenta, para el uso diario.

Por último los Monkstrap si ya tenemos los dos anteriores, este modelo puede aportar un toque de estilo mas arriesgado e ideal para su uso en trajes con pantalones  de corte estrecho o mejor aún para su uso de sport.
Tener en cuenta que un gentleman Británico nunca los usará en combinación con un traje.

Existen otros zapatos de corte semi formal como los mocasines o loafers, pero ya no entran en el ámbito de estudido en este artículo. Porque aunque en España se vean ejecutivos con traje y "castellanos"  no es aceptable el uso de mocasines (castellanos) con traje. Lo que sí pueden usarse es en el caso de una combinación menos formal, como sería la típica combinación de chaqueta azul y pantalón gris. Como también serían correctos unos Tassel (mocasines de borlas) con cualquier pantalón de sport. Pero eso será tratado en otra ocasión.

Glosario de términos.-

El Brogue o Picado. Derivado del término gaélico bróg ("zapato áspero o fuerte"). En Irlanda los granjeros practicaban unos agujeros para evacuar el agua en un clima tan lluvioso. Posteriormente los empezaron a usar los guardabosques y en las cacerías los miembros de la burguesía que participaban junto a ellos.

Pero alcanzó su mayor popularidad al verse al príncipe de Gales lucirlos ante la prensa internacional jugando al golf e incluso en recepciones.

Lo que en origen había sido un zapato multipieza rústico se convirtió en un tipo de decoración donde los agujeros fueron reduciendo su tamaño, hasta ser simplemente un motivo de dibujo.
Existen cuatro tipos de Brogue: full-brogue o "wingtip" con sus alas formando una W,, semi-brogues, quarter brogues y longwing brogues)

Full-brogue.- Al tratarse de un tipo de zapato considerado de uso no formal y destinado para su uso en el campo. Se asoció a la actividad deportiva. se caracteriza por sus alas que cubren la puntera desplegándose hacia atrás en forma de W de perfil aserrado y con picado. A día de hoy es un zapato considerado de sport para un uso en el campo.

Semi-brogue.- La principal diferencia entre el full-brogue y el semi-brogue está en la terminación de la puntera: en el caso del full-brogue, se trata de una puntera con alas y con terminación en pico que apunta hacia los cordones y en el del semi-brogue de una puntera con terminación recta.

Para profundizar más en las diferencias entre los distintos tipos de Brogue y sobre qué modelos se realizan  recomiendo leer el siguiente artículo, que resulta muy interesante. Si a alguien se le resiste el inglés le recomiendo que lo pase por el traductor, que se hace agradable la lectura resultante.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Brogue_shoeFull-brogue o semi-brogue. En el primero  tiene decoración más extensa y la puntera tiene alas que se rematan en el centro en un característico pico que apunta hacia el empeine.

Toecap= Puntera

Costura prusiana.- la típica de los Oxford, las dos orejas se cosen por debajo de la puntera y a una pieza que va bajo los cordones a manera de lengüeta.

Costura inglesa.- Las palas laterales van cosidas por fuera de la parte delantera

Partes de un zapato.

Índice del Club de elegancia masculina:

https://roadsters.es/foro/index.php?topic=293.msg4712#msg4712